Maringá (PR) O distrito de Tereza Cristina tem 1.700 moradores e fica a 60 quilômetros de sua sede, o município de Cândido de Abreu, na região central do Paraná. O lugar já foi chamado de “terra da imperatriz”. A mulher do imperador dom Pedro 2º nunca esteve lá, mas o médico francês Jean-Maurice Faivre, amigo do casal real, a homenageou dando o nome da imperatriz à localidade.

Faivre conheceu o Brasil em 1826.  Planejava criar uma comunidade sem exploração do homem pelo homem, onde todos pudessem cultivar a terra apenas para a subsistência.

Faivre se inspirou no socialismo utópico, que idealizava uma sociedade ideal. Leitor de Saint Simon, Proudhon e Fourier. Adepto do positivismo de Auguste Comte e admirador da Utopia, de Thomas More.

Em 17 de fevereiro de 1847, um navio partiu da Bélgica e aportou em Antonina, no Paraná. A bordo, além do comandante, estavam Faivre e 63 pessoas, entre adultos e crianças.

No lombo de mulas e burros, cortaram a Serra do Mar, chegando a Ponta Grossa. Percorreram em torno de 300 quilômetros até as margens do rio Ivaí, onde fundaram, naquele ano, a Colônia Agrícola Tereza Cristina.

Segundo o historiador Josué Corrêa Fernandes, autor de “Saga da Esperança”, livro que narra a trajetória de Faivre e a construção da Colônia Tereza Cristina, o médico desfez de todos seus bens e com ajuda da imperatriz Tereza Cristina concretizou seu intento.

No livro, ele cita que a colônia abrigava 25 famílias francesas em lotes de cerca de seis alqueires paulistas. Entre os municípios de Cândido de Abreu e Prudentópolis.

Cultivavam café, milho, baunilha, algodão, trigo, feijão, mandioca e cana-de-açúcar. Um modelo de agricultura precursor do cooperativismo paranaense. Apesar da madeira abundante, as casas eram de tijolos e telhas fabricados com barro das margens do rio Ivaí.

Os motivos de a colônia ter fracassado e chegado ao fim em 1892 são analisados na dissertação de pela Unespar (Universidade Estadual do Paraná) do  historiador e professor Roberto Aparecido de Oliveira, 47.

Para ele, alguns fatores contribuíram. Primeiro, a morte de Faivre, em 1858, culminando com a decadência do Império, que previa lugares estratégicos de povoação.

“A política internacional mudou, e o Brasil seguiu uma nova tática de povoamento”, afirma. Uma estrada entre Tereza Cristina e Guarapuava foi abandonada, prejudicando o comércio com aquele município, que era uma das principais fontes de renda da colônia.

O professor cita também a Lei de Terras, instituída no Brasil, em 1850. As propriedades ganharam valor monetário, estimulando o latifúndio e a ação de grileiros. Mas ele afirma que ao menos o sonho de Faivre deve ser preservado.

“Carecemos de um projeto de preservação do local, com visitas guiadas de estudantes e mesmo de quem quer apreciar a natureza”.

Embaixo de alguma frondosa árvore nativa que existe por lá podem estar os restos mortais de Faivre, cujo corpo foi enterrado em lugar incerto na antiga colônia.

Nesta região, há exatos 50 anos, uma operação matou Carlos Lamarca (1937-1971), capitão que havia desertado do Exército em 1969 e uma das principais figuras da luta armada contra a Ditadura Militar.

Meio século depois, Olderico Campos Barreto, 73, conta que ainda recebe pedidos de visita ao local onde tudo aconteceu. Ele é irmão de José Campos Barreto, mais conhecido como Zequinha —companheiro de Lamarca que foi assassinado junto a ele, enquanto descansavam embaixo de uma árvore no dia 17 de setembro de 1971.

“Às vezes me procuram muito, porque a gente tem essa história toda na mão e, ao levar no local onde as coisas aconteceram, a gente percebe que as pessoas se sensibilizam. Ver as marcas deixadas pela ditadura é uma coisa que sensibiliza muita gente”, diz.

Olderico ainda lembra com clareza da operação que aconteceu em 71. “Acho que é mais fácil esquecer o meu nome do que esquecer uma invasão desse tipo na nossa casa. Foi uma bomba”.

Sua casa, no povoado de Buriti Cristalino, foi invadida na manhã de 28 de agosto daquele ano, quando os policiais mataram seu irmão mais novo, de 20 anos, Otoniel Campos Barreto e o professor Luiz Antônio Santa Bárbara. Olderico foi preso e torturado, assim como seu pai, José de Araújo Barreto.

“O terror que ficou na população é uma coisa bem sentida até hoje. Voltei em 88 pra cá. Uma mulher me disse que até hoje quando ela ouve o barulho de helicóptero ainda tem uma diarreia e o povo todinho disse a mesma coisa, ela sintetizou o sentimento do grupo”, conta.

No último dia 28, Olderico levou dois casais da região de Iraquara, também na Chapada Diamantina, para conhecer Ipupiara.

A operação marcou tanto a população da pequena cidade, que hoje ela guarda um monumento em homenagem a Zequinha e à Lamarca. A estátua, uma imagem de Zequinha carregando no ombro o amigo ferido, fica no povoado de Pintadas, onde morreram. No mesmo local, um Memorial dos Mártires celebra os guerrilheiros.

Erguido em 2010, o memorial foi idealizado pelo bispo da Diocese de Barra, Dom Frei Luiz Cappio. “Um fato tão importante quanto esse, de dois homens serem mortos por causa dos seus ideais de liberdade, não poderia ficar esquecido”, afirma.

Com isso, a ciocese realiza missas aos mártires todo dia 17 de setembro. Nesta sexta-feira (17), duas missas vão ser celebradas — uma em Ipupiara e outra em Buriti, cidade de nascimento de Zequinha.

A data também é feriado municipal tanto em Brotas de Macaúbas, quanto em Ipupiara. Praças e ruas foram nomeadas em homenagem aos guerrilheiros, e as escolas chegam a promover excursões de alunos ao Memorial.

O momento, no entanto, continua sendo mais celebrado pelos adultos que ainda recordam da época. “Os jovens que vão levados pelas escolas têm o conhecimento, mas não sinto a vibração ou o desejo libertário como nos nossos tempos, é tudo mais tranquilo, infelizmente”, diz o bispo Dom Luiz Cappio.

Pelotas (RS) A rotina dos tropeiros gaúchos, dos negros escravizados e suas tradições pode ser conhecida na rota das charqueadas de Pelotas, a 262 km de Porto Alegre, no sul do estado. Além da produção de doces, que coloca a cidade em destaque do país, Pelotas reúne casarões antigos do século 19 que preservam parte da história do charque (carne bovina seca e salgada) do Rio Grande do Sul.

As charqueadas eram o conjunto de imóveis onde se produzia o charque, muito consumido pelos gaúchos até os tempos atuais. A 15 minutos do centro de Pelotas, o conjunto de casarões, todos em estilo colonial, fica às margens do arroio Pelotas. Parte foi convertida em pousadas e museus.

Eram nesses casarões que os tropeiros conduziam o rebanho de gado e abatiam o animal. Do boi era tirado o couro onde era feito a ‘’pelota’’, que era uma pequena embarcação de vara de corticeira (árvore) forrada de couro usada na travessia do arroio (córrego).

Nessa embarcação, puxada a nado por um escravo (que segurava as cordas pela boca), era levado o charque ou, em certa ocasião, até mesmo o patrão, esposa ou filhos para o outro lado da margem do rio. Daí que surge o nome da cidade de Pelotas.

Do gado, se aproveitava além do couro, o pó dos ossos que eram utilizados para fazer fertilizante, o sangue para gelatina e os chifres para várias utilidades como a confecção de pentes e botões, por exemplo.

Já a carne do boi era cortada em mantas, salgada e posteriormente penduradas em varais que ficavam expostas ao sol durante dias até desidratar totalmente. Todo esse processo era exercido por escravos e tinha como objetivo conservar o produto para a comercialização que era vendido para a região central e norte do Brasil, principalmente para a alimentação deles.

Atualmente, a região das charqueadas pode ser visitada pelos turistas. Entre os casarões que estão de portas abertas estão a charqueada Santa Rita, local tornado pousada que mantém a estrutura original de 1826. Próximo ao casarão, há um pequeno museu que resgata a história do charque.

Ao lado da Santa Rita, há outra construção, a charqueada São João, que já serviu de cenário para a gravação da minissérie brasileira ‘’A Casa das Sete Mulheres’’ e o filme ‘’O tempo e o vento’’.

O casarão construído entre 1807 e 1810 ainda conserva o esplendor da época e atualmente é um museu aberto ao público desde o ano 2000. Com guia local, o turista conhece a história do ciclo do charque, o período de escravidão, a rotina dos tropeiros e dos charqueiros.

No local, o turista pode ver os utensílios domésticos que eram usados para a produção do charque, como a pá de sal, que era utilizada pelos escravos para jogar o sal em cima das mantas de carne, as facas (punhais) que serviam para degolar o boi após levar uma marretada na cabeça e ser ferido com lanças nas pernas, além dos ganchos (de ferro), onde os pedaços de carne bovina eram pendurados para depois serem cortados em mantas e posteriormente expostos ao sol.

A preparação do charque, naquela época, era feita de forma rudimentar: os bois eram mortos a céu aberto, no pátio das estâncias e a secagem da carne era feita ao ar livre.
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Não muito longe da São João, fica a charqueada Costa do Abolengo. O local, pouco antes da pandemia do coronavírus, era ponto de festas eletrônicas frequentadas por muitos estudantes universitários e jovens em geral.

Agora, em momento pandêmico, a área está aberta para visitação de famílias com passeio a cavalo, quadras de futebol e tênis, além de cadeiras relaxantes à beira do arroio que são convidativas para o descanso ou uma boa leitura de um livro. O projeto é que o casarão de paredes brancas e janelões verdes se torne em breve uma pousada.

Também na região está a charqueada Boa Vista, construída em 1811. O espaço, nos tempos atuais, é destinado a realização de eventos, como festas de casamentos, formaturas e batizados. Quem visita a mansão ainda tem a oportunidade de tomar um café colonial, fazer um piquenique ou almoçar com a família mediante agendamento prévio.

São Luís Idealizador de uma das mais importantes manifestações culturais do Maranhão, o batalhão do bumba-meu-boi Unidos de Santa Fé, José de Jesus Figueiredo, conhecido carinhosamente pelo apelido de ‘’Mestre Zé Olhinho’’, vive um momento de só gratidão por tudo que a vida lhe reservou.

O cantador, que ganhou o apelido por causa dos olhos pequenos, está comemorando 78 anos de idade e 60 anos de cantoria, começou a brincar bumba meu boi com seu pai aos sete anos. Aos 12, já puxava toadas quando ainda morava em São Vicente de Férrer, cidade localizada a 275 quilômetros da capital, São Luís.

A festa começa a se organizar sempre a partir do mês de outubro, com ensaios de novembro em diante para a temporada de apresentações que só vão acontecer no mês de junho. E que a “morte” da brincadeira acontece em agosto, e começando todo o ciclo de preparação nos meses seguintes.

“Acabou o período de apresentações, a gente começa logo em seguida tudo de novo repondo tudo que foi danificado e preparando as indumentárias. Tudo isso que você vê no Boi Unidos de Santa Fé passam pelas minhas mãos com ajuda de algumas pessoas que se interessam e fazem a brincadeira acontecer”, disse o cantador.

Os membros do grupo reúnem-se em funções de diretoria, cordão, índios, índias, cazumbás, batuqueiros e um atuante grupo de apoio de aproximadamente 25 pessoas.

Tudo que aprendeu no bumba-meu-boi, conta o mestre, aprendeu com João Câncio dos Santos, dono do Boi de Pindaré, e que se hoje o Boi Unidos de Santa Fé é o que é, é por conta de sua dedicação 24h por dia.

Zé Olhinho diz ter ainda muita vitalidade apesar de sua idade, e que só tem o bumba meu boi e o futebol que ainda joga nos finais de semana como atividade física.

Já em seu vigésimo casamento, o cantador conta ter “mais de 15 filhos” e que parou de contar o número de netos quando chegou o 42º, sem falar dos binestos. “Com essa última ainda não tenho filhos. Estamos todos os dois capados!”, brincou ele.

O bumba-meu-boi Unidos de Santa Fé, conta o mestre, está passando pelo seu melhor momento pelo reconhecimento que conquistou ao longo dos anos e pelo sucesso que se tornou a toda “Guerreiro Valente”, composta há seis anos por ele, e que transformou-se em uma das músicas mais tocadas nas emissoras de rádios e nos arraiais da capital maranhense.

“Nós tivemos a oportunidade de ver Coxinho fazer uma toada linda que se tornou hino do Maranhão [Urrou do Boi], depois veio Donato [Bela Mocidade], depois Humberto de Maracanã [Maranhão Meu Tesouro, Meu Torrão], e graças a Deus chegou a minha vez”, conta.

“Eu já tinha ideia da música contando a minha história de São Vicente de Férrer, mais eu fiz o refrão dessa toada quando vi Neymar Jr jogando pelo Santos fazendo uma dancinha, e ele batia o punho nos braços. Me lembrei da minha tribo como ela dança. Quando vi aquele gesto me veio a cabeça: ‘É tchum! É tcham! É tchum! É tcham! Eu vou até de manhã’. Falei para o pessoal do boi e eles assimilaram o que eu tinha pensado”, disse o cantador falando que a toada pegou geral no ensaio.

“O guerreiro valente”, como também é chamado, diz, que o início da pandemia, a brincadeira teve que se adaptar. Há dois anos, encerraram as grandes apresentações. Para que os trabalhos não fossem interrompidos, o boi participa de lives e pequenos eventos no qual a manifestação cultural leva apenas 20 integrantes para as apresentações.

“É bastante preocupando para gente, pois o boi não tem saído na sua totalidade. A gente tem que entender e atender a solicitação das autoridades de saúde que devem ser cumpridas. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Usando máscara e álcool em gel em nossas apresentações que hoje temos que infelizmente manter o distanciamento social”, contou o mestre.

A brincadeira hoje, conta ele, não está faturando quase nada, só o suficiente para manter a tradição e ajudar os integrantes com uma pequena gratificação financeira.

“O pouquinho que a gente ganha tem que pagar para o brincante que participa e para o pagamento do transporte. Nem alimentação que antes a gente fornecia, a gente não está conseguindo fazer infelizmente, mas estamos na lida contando com a proteção de Deus, Jesus, do Divino Espirito Santo e todos os santos. Espero que ano que vem estejamos todos unidos para fazer o São João acontecer como de costume: com muita festa”, disse Zé Olhinho demonstrando toda sua fé.

Sobre o futuro do bumba do Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi, que em dezembro de 2019 se tornou Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em Bogotá, na Colômbia, Zé Olhinho fala com um misto de tristeza e preocupação.

O mestre, que nasceu em 1943, está aposentado pelo Sindicato dos Arrumadores de São Luís, atividade que exerceu por duas décadas e que lhe deixou como sequela dores na coluna oriundas de hérnia de disco.

”Infelizmente no meu sotaque [de Baixada] a parte da cantoria a gente não vê nenhuma perspectiva de aparecer um rapaz de 18, 20 anos querendo cantar. E nós estamos com essa dificuldade em todos os bois, pois hoje só tem coroa de 50 anos para lá. Eu tô com 78 anos. Já não tenho boa saúde, tô com duas hérnias de disco e onde eu vou cantar já é sentado porque não posso me manter em pé.”

O mestre conta que a voz já não continua como a de uma década atrás. “Então eu fico temeroso, fico muito triste em ver essa situação Em outras áreas como percussão, o pessoal que brinca de índia, caxumba a gente vê um interesse. Fico muito preocupado com o futuro do bumba-meu-boi principalmente com o Sotaque da Baixada, como o estilo Costa de Mão que já está quase extinto, e só dois se apresentam hoje na capital. Isso nos deixa muito triste. Pois como já disse não temos perspectiva”.

História do Unidos de Santa Fé

Em 1940, centenas de famílias da região da Baixada migraram para áreas adjacentes de conjuntos habitacionais e rios da cidade de São Luís, principalmente na região onde hoje está situado o Bairro de Fátima.

Residentes em bairros próximos ao Centro da capital, mantiveram os costumes, as crenças e a sua cultura, e assim surgiu o sotaque do Bumba Meu Boi da Baixada em São Luís.

Em 1988, foi fundada a Associação Cultural do Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula “Unidos de Santa Fé”. Coordenada por “Zé Olhinho’’, Raimundo Miguel Ferreira e João Madeira Ribeiro, a fundação da nova instituição jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de caráter social, cultural e recreativo, promove e mantém o grupo folclórico Unidos de Santa Fé, divulga a cultura popular e suas manifestações folclóricas.

Referência para o bairro de Fátima, onde está situado o barracão-sede, o Boi Unidos de Santa Fé e o Tambor de Crioula têm destacada atuação nas festividades culturais do estado do Maranhão.

A origem do bumba-meu-boi
Uma das prováveis origens da festa seria na Europa do século 16, na península ibérica. Havia um conto ibérico de enredo muito semelhante ao da história da lenda do bumba-meu-boi difundida no Brasil. Trazida pelos colonizadores portugueses, a história no Brasil ganhou aspectos da cultura indígena e africana.

No nordeste, a história do bumba-meu-boi foi inspirada na lenda da Mãe Catirina e do Pai Francisco (Chico). Nesta versão, Mãe Catirina e Pai Francisco são um casal de negros trabalhadores de uma fazenda. Quando Mãe Catirina fica grávida, ela tem desejo de comer a língua de um boi.

Empenhado em satisfazer a vontade de Catirina, Chico mata um dos bois do rebanho, que, no entanto, era um dos preferidos do fazendeiro. Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele. Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curandeiro ele se recupera.

Em outras versões, o boi já está morto e, com o auxílio de um pajé, ele ressuscita. A lenda, dessa maneira, está associada ao conceito de milagre da igreja católica, ao trazer de volta o animal.

Ao mesmo tempo, mostra a presença de elementos indígenas e africanos, tal como a cura pelo pajé ou curandeiro e a ressurreição. A festa do Bumba meu boi é celebrada para comemorar esse milagre.

O cazumbá é um personagem do bumba-meu-boi, do sotaque da baixada ou de pindaré. Nem homem, nem mulher, nem animal, ele está entre a magia e o lúdico; fusão dos espíritos dos homens e animais, cercado de magia e responsabilidades com o boi.

No bumba-meu-boi do Maranhão, em meio a um enredo de temática rural, que mistura boi, amo, vaqueiros, rapazes e índios, situa-se como um ser fantástico que assusta Pai Francisco quando este rouba o boi para lhe tirar a língua e satisfazer o desejo de grávida de sua mulher, Catirina.

Piracicaba (SP) Com experiência na cartografia há mais de 30 anos, o artista plástico Francisco Stein, de Sorocaba (SP), decidiu criar à mão sete mapas ricos em detalhes para contar a história do tropeirismo no Brasil.

Ele aplica uma técnica autodidata que desenvolveu com o uso de materiais como nanquim sobre poliéster, tinta sem óleo e em pó e verniz fixador spray com proteção contra raios UV, umidade e intempéries.

No fim dos anos 80, enquanto trabalhava como projetista mecânico em uma empresa de São Paulo, resolveu começar a dar aulas de história (sua grande paixão, até então adormecida) em um colégio particular, como substituto.

“Não consigo imaginar uma aula de história sem mapas. Como no colégio não tinha, comecei a desenhar na lousa. Depois, passei a desenhar no papel vegetal e usar durante as aulas. Fiz isso por mais ou menos dois anos”, conta.

No entanto, Francisco precisou parar com as aulas quando surgiu uma oportunidade de emprego em outro estado. Ele viajava muito por causa do trabalho na área comercial, continuar com a paixão de estar na sala de aula se tornou inviável devido à falta de tempo.

Um dia, os horários exaustivos, imensas responsabilidades e a saudade da família, cobraram um preço. Desde 2014, se dedica integralmente à criação dos mapas feitos a mão.

Ele estuda e faz pesquisas desde o ano passado para que possa trazer vida às rotas traçadas pelos tropeiros, principalmente por Sorocaba, cidade em que mora e que foi protagonista da feira de muares, venda de mulas e burros trazidos dos pampas, ao sul do Brasil, para o transporte de ouro na recém descoberta Minas Gerais.

Para o projeto dar certo, o artista afirma que até precisou vender o carro para comprar os materiais necessários, devido à ausência de incentivos financeiros. Uma vaquinha online para arrecadar fundos e poder levar a produção até o final também foi realizada, com a meta de arrecadar R$82 mil. O valor se destina a utilização de livros consagrados do tema, documentos oficiais da época e entrevistas com diversos historiadores.

O artista plástico afirma que o maior desafio desta empreitada será conseguir inserir todos os elementos que ajudam a dar alto grau de didatismo aos observadores sobre o ciclo tropeiro. A ideia é que o conjunto de mapas, por si só, consiga explicar não apenas a geografia, mas os aspectos econômicos, culturais e políticos deste ciclo econômico do país.

“Pretendo sair do básico, das linhas retas que apenas mostram a trajetória de um lugar para outro. Quero mostrar o momento histórico, o nível de altitude, relevo, arroios, rios, passos, vegetação, tudo rico em detalhes”, explica.

Ao final da produção dos mapas, que pode levar até dois anos, o artista doará reproduções ampliadas do material a escolas e universidades públicas, prefeituras e demais entidades interessadas.

“Eu sempre quis fazer um mapa do caminho das tropas. Não existe nenhum mapa muito detalhado. A maioria é muito primário, impreciso ou fala muito superficialmente sobre o tropeirismo. Espero fazer um trabalho que reavive o interesse de jovens alunos, adultos e, quem sabe, nossas autoridades públicas”, diz​.

São José do Rio Preto (SP) O Caminho da Fé, tradicional rota de peregrinos até Aparecida (SP), oferecerá um novo ramal de partida de romeiros no interior de São Paulo. O trajeto intitulado “São José” terá como ponto de saída a Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na cidade de São José do Rio Preto. É o trecho mais longo do Caminho da Fé, com 894 km de percurso, de acordo com a Associação dos Amigos do Caminho da Fé.

O novo ramal foi inaugurado oficialmente na sexta-feira (19), dia de São José, padroeiro da cidade de origem do trecho.

O ramal é um trecho do Caminho da Fé composto por sete cidades (São José do Rio Preto, Cedral, Potirendaba, Ibirá, Urupês, Itajobi e Novo Horizonte) em um total de 170 km até chegar em Borborema, onde se liga ao “Ramal Centro Paulista” e segue até Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida, somando mais 724 km.

O trajeto total passa por 37 municípios, sendo percorrido a maior parte por estradas de terra em meio à área rural. Para orientar os fiéis a rota é sinalizada com setas indicando a direção a ser seguida e a quilometragem do trecho.

Nesses locais, moradores de sítios e pequenas cidades acolhem e incentivam os peregrinos oferecendo alimentos e água. Algumas propriedades rurais se tornaram pousadas que hoje hospedam os viajantes.

O trajeto passa por capelas, algumas com importância histórica e arquitetônica, como a capela de São Benedito, em Cravinhos e igrejas em Ouro Fino, no trecho mineiro da rota.

O policial militar reformado Vivaldo Aparecido Ribeiro, de 57 anos, foi o primeiro peregrino a percorrer o novo trajeto, o “Ramal São José”. A caminhada teve início no dia 10 de janeiro e terminou no dia 15 de fevereiro, totalizando 37 dias.

“Eu caminhava cerca de 30 km por dia, em cerca de oito horas. Apesar de já estar acostumado a fazer o Caminho da Fé partindo de Borborema, esse novo trecho por ser mais longo é bastante desafiador e desgastante pela distância. Emagreci cerca de 7 quilos durante a caminhada dos quase 900 km”, relata Vivaldo.

O Caminho da Fé brasileiro foi inaugurado em 2003 inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Atualmente, há 13 ramais em funcionamento no Caminho da Fé, incluindo o pioneiro, que começa em Águas da Prata. Todos iniciam em cidades paulistas, mas cortam em algum momento trechos de municípios mineiros.

 Desde o seu surgimento cerca de 70 mil pessoas peregrinaram até Aparecida. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19 as peregrinações ficaram suspensas por seis meses, mesmo assim 7 mil romeiros passaram pelo Caminho da Fé. Em 2019 esse número foi de 12 mil pessoas.

Para um percurso ser considerado rota da fé Católica ou caminho de peregrinação é preciso que ele tenha como destino um santuário ou interligue dois deles.

O padre Manoel de Oliveira Filho, coordenador Nacional da Pastoral do Turismo, explica que esses caminhos precisam ter uma mobilização popular pela fé para serem reconhecidos.

Além disso, para a criação de uma rota da fé é necessário que moradores, a igreja e os órgãos públicos se mobilizem e juntos façam o planejamento para a inclusão desse ponto turístico religioso oficialmente junto ao setor de turismo local ou regional.

Roteiro da Fé no Brasil 

Conheça os roteiros de peregrinações católicas pelo Brasil, segundo a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)

Os Passos de Anchieta: da cidade de Anchieta (ES) para Vitória (ES)

Caminho da Fé Santa Dulce: Senhor do Bonfim (BA) –  do Santuário de Dulce dos Pobres a igreja do Bonfim, em Salvador. – interliga duas igrejas na mesma cidade – Salvador

Caminho de Nhá Chica – da cidade de Inconfidentes (MG) à Baependi (MG)

Roteiro do Padre Ibiapina – Três trilhas: Guarabira (PB) ao santuário de Santa Fé, no município de Arara (PB); de Guarabira a Arara; Guarabira até Arara.

Caminho da Fé, em cidades de SP: Saídas de Borborema; São Carlos; Ribeirão Preto; Águas da Prata; Mococa; Aguaí; Franca; Sertãozinho; Santa Rita de Cássia; Caconde; Leme; São José do Rio Preto. Todos com chegada em Aparecida.

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ (SP) Sob a luz fraca de uma lamparina, na madrugada, o ainda jovem Benedito da Silva Santos e grupos de moradores do bairro se reuniam para visitar moradores da comunidade que passavam por alguma dificuldade.

Era mais um dos vários mutirões organizados pelos próprios moradores do bairro do Quilombo, em São Bento do Sapucaí (191 km de São Paulo), décadas atrás. Antes mesmo de o nascer do sol e munidos com enxadas, pás, foices e muita disposição, os moradores, muitos deles já idosos, caminhavam por vários quilômetros para realizar os trabalhos pela vizinhança.

 Hoje com 75 anos, Santos, mais conhecido no Quilombo como “seo” Ditinho Joana, mantém essa tradição, que teve início há cerca de 200 anos, antes mesmo da fundação do município, que tem 188 anos. Naquela época, os mutirões ajudavam membros da comunidade que não tinham condições de pagar por serviços como roçada de terrenos ou até mesmo para construir suas casas, por exemplo.

 Há alguns meses, os moradores se reuniram para construir um banheiro para uma moradora, que precisava usar o da vizinha.

Um dos últimos moradores a serem beneficiados com os mutirões foi o produtor rural Carlos Silva Cruz, 37. A comunidade se reuniu para construir uma casa, já que Braisão, como é conhecido na comunidade, viu sua família crescer com a chegada do bebê Ravi Cruz, agora com três meses. Ele já tinha um filho de oito anos.

“Eu morava com minha esposa e filho na casa da sogra desde 2015. Aproveitamos o espaço do quintal dela para construir a casa. Cada morador colaborou de alguma forma, cedendo materiais de construção e mão de obra. Erguemos a casa em um ano e meio. Todos os sábados, entre 10 a 15 pessoas vinham em casa para tocar a obra, até mesmo da vizinha Paraisópolis (MG). E muitos que vieram ajudar eu nem conhecia”, recorda-se.

Atualmente, os mutirões também ajudam a prefeitura local com a limpeza de valas, rios, desobstrução de galerias pluviais, corte de mato, retirada de barreiras e galhos de árvores que interrompem as estradas de acesso ao bairro após as chuvas.

“Os mutirões sempre existiram, é algo cultural. Os moradores antigos se mobilizavam para ajudar o próximo sem querer nada em troca. E ainda fazem com orgulho. Por aqui, as pessoas que geralmente nem têm condições financeiras acabam ajudando quem mais precisa”, diz o morador Valdir Pereira Ramos Filho, 37, que faz parte da nova geração de moradores que mantém a tradição dos mutirões.

“Hoje os moradores antigos e os mais jovens sabem das limitações dos órgãos públicos e auxiliam a prefeitura nessa questão, que por sua vez, cede maquinários e equipamentos. É uma parceria entre os moradores e os órgãos públicos”, frisa Filho.

“A cidade tem 300 quilômetros de estradas vicinais e os moradores do Quilombo acabam nos ajudando quando temos equipes trabalhando no outro extremo da cidade. Sempre que possível cedemos maquinários e operadores para ajudar nos serviços mais pesados”, afirma o prefeito Ronaldo Venâncio (PP).

Apesar da idade, Ditinho Joana, bastante respeitado no bairro, acompanha algumas dessas ações. Ele é, inclusive, o responsável por entoar uma canção, batizada de “canto do mutirão”.

“Naquela época vários grupos se revezavam para cantar, como forma de incentivá-los ao trabalho. No final do dia, todos se juntavam para cantarmos juntos. Eu quis aprender a cantar, pois quem cantava, trabalhava menos com a enxada”, diz, rindo, Ditinho Joana, que já perdeu as contas de quantos moradores já ajudou nas últimas décadas.

Segundo Ditinho Joana, os mutirões eram bem disputados, pois muitos dos moradores esperavam ansiosamente pela hora do almoço. “As esposas faziam a comida e era a hora mais esperada. Cada um dava um frango e fazíamos a festa”.

Um fato curioso que ele se recorda, contado por seu avô, é que certa vez, os moradores construíram uma casa, desde o alicerce e, depois, derrubaram a casa novamente. “Só para terem o prazer de construí-la novamente. Os mutirões uniam as pessoas”, concluiu.

O final dos mutirões sempre acabava em festa. “Vinha gente de toda a vila, até mesmo quem não participava dos mutirões. Então, de um jeito que a pessoa não ficasse constrangida, iluminávamos o rosto dela e dizíamos: ‘que bom que você veio à festa, mas não lembramos da sua presença no mutirão’. Então ela colocava a mão no bolso e dava uma contribuição em dinheiro para a festa”, diverte-se Ditinho Joana.

MACEIÓ Aos 63 anos e 38 de ofício, a artesã alagoana Vânia de Oliveira Santos tornou-se Mestre Imortal do Brasil, título conferido em setembro pela seção brasileira da IOV World (Organização Internacional de Folclore e Artes Populares), filiada à Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

O trabalho de Vânia Oliveira tem como principal motivo os folguedos de Alagoas, na busca de manutenção da história e das danças folclóricas. O colorido chapéu de guerreiro é a sua marca. A peça, rica em referências locais, já lhe deu o título de patrimônio vivo de Alagoas em 2015 e, em 2020, o de mestra artesã.

A mãe e a avó eram bordadeiras e costureiras, mas ela achava que não tinha jeito para trabalhos manuais. “Eu gostava mesmo era de jogar bola. Fui da primeira seleção alagoana de basquete”.

Vânia abandonou o esporte e casou-se aos 17 anos. Reconheceu a vocação pela arte ao fazer lembranças de aniversário da filha mais velha e os jogos e brinquedos pedagógicos para a escola que a irmã dirigia.

Escolheu o tema folguedos, que são festas populares que fazem parte do folclore no Nordeste, envolvendo música, dança e teatro. “Sempre gostei dos folguedos. Eu brinquei pastoril e guerreiro, mas meu pai não gostava, então eu brincava na escola, onde ele não via”.

Manter viva a cultura passou a ser prioridade. Produzir as peças, no entanto, era pouco. Ela passou a ensinar o ofício. “Sinto que através do repasse eu não deixo a cultura morrer e sei que meus alunos serão mestre. Já tenho aluno mestre”. Para aperfeiçoar a didática, decidiu fazer curso superior à distância e formou-se em pedagogia aos 52 anos.

Decidiu trabalhar pela valorização do artesão, chegou à presidência da Falarte  (Federação dos Artesãos de Alagoas), participou da construção do Plano Nacional do Artesanato, do extinto Ministério da Cultura, em 2010, e contribui , junto a pesquisadoras da UnB (Universidade de Brasília), do Estudo do ecossistema de inovação do artesanato.

Mestre Vânia afirma que a sua principal preocupação hoje é com a sobrevivência do artesão, agravada pela pandemia. “Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Durante o ano são realizadas quatro feiras nacionais e até o momento não houve nenhuma. Se houver uma no final do ano, como o artesão vai participar? Que incentivo recebemos?”.

Mas ainda há espaço para mais planos. “Meu sonho é ver o reconhecimento do artesão. O artesanato é valorizado, mas o artesão precisa de reconhecimento. O artesanato faz parte da cadeia produtiva do turismo. Por isso tem que ter um olhar para esse profissional”.

O título de mestre imortal é concedido a artesãos reconhecidos e outorgados com títulos de Mestres da Cultura Popular em suas localidades. “Serve de incentivo a milhares de mestres deste Brasil que estão por aí se empenhando para não deixarem desaparecer a cultura de seus antepassados”, afirma o presidente da organização no Brasil, Clerton Vieira.

Maceió Futebol e o hábito de colecionar atraíram logo cedo a atenção de Lauthenay Perdigão. Ainda menino, tratava pedras e tampas de garrafa como se fossem bolas. Tinha grandes amigos nos rachas disputados na Praça dos Martírios, no centro de Maceió. Entre eles Edvaldo, mas ninguém o chamava assim. Era Dida, que veio a se tornar um dos maiores artilheiros do Flamengo e ídolo de Zico. Lau e Dida tiveram o começo da trajetória no futebol parecida.

Aos nove, pouco depois de se tornar amigo de Dida, Lau começou a colecionar revistas. Na mente do menino, a palavra colecionador ainda não havia se formado. Só foi uma coisa que ia lendo e guardando em casa. “A minha história de colecionador começa quando surgiu a Revista Ilustrada. Foi a primeira revista que comecei a colecionar”, lembra seu Lau, hoje com 86 anos.

E não parou mais. As camisas, flâmulas, fotografias, revistas e livros somam mais de dez mil itens, todos guardados no Museu Edvaldo Alves de Santa Rosa, em Maceió. Foi uma homenagem de Lauthenay a Dida.

Lau passou a jogar no time de aspirantes do CSA, assim como Dida, nos anos 50. O último, entretanto, teve mais sucesso: era artilheiro, craque, virou profissional e chamou atenção de times pelo Nordeste. Na época, ele dizia que só sairia de Alagoas se fosse para jogar no Flamengo. A proposta veio em 1954 e os amigos se separaram, mas mantiveram o contato.

Só que, conforme Dida era estrela no Rio de Janeiro, Lauthenay ganhava itens para guardar em seu acervo. Camisas, flâmulas, fotografias, todas enviadas pelo craque do Flamengo. Guardar as capas de revistas em que o amigo era protagonista também se tornou parte da rotina. Ao desistir do futebol ainda na juventude, Lauthenay utilizou as informações que tinha para contar histórias. Era bancário e jornalista.

O jornalismo, na verdade, era a atividade das horas livres, como os intervalos para almoço e antes e depois do expediente. Nesse tempo, fazia pesquisas sobre os times de Alagoas e jogadores importantes que passaram pelo Estado.

O Brasil foi campeão mundial de futebol em 1958 e Dida estava no elenco. Dali, vieram camisas assinadas pelos alagoanos da Seleção (Dida e Zagallo), além de outros craques como o adolescente Pelé.

No fim dos anos 60 e começo dos anos 70, Lauthenay fotografou toda a construção do Estádio Rei Pelé e mantém os registros até hoje. Esteve no jogo de estreia, em que o Santos de Pelé venceu a Seleção Alagoana.

“Hoje, me sinto recompensado quando vejo as coleções de revistas esportivas, o meu trabalho todo no museu. Eu acredito que vou deixar muitas coisas [para as próximas gerações], principalmente em termos de revista, livros e fotografias”, diz.

Dos muitos itens que estão guardados, destacam-se a camisa que Pelé utilizou no dia da inauguração do Estádio Rei Pelé, assinada pelo Rei. Estão também a faixa de Campeão do Mundo de 1958 de Dida, as fotografias dos elencos dos principais times de Alagoas.

O museu está localizado dentro do estádio Rei Pelé desde 1993. Antes da pandemia, sempre estava lá. Pela idade, precisava ser levado pelas filhas ou netas para o espaço.

Semanalmente, Lau era consultado por jornalistas de Alagoas ou curiosos do esporte, interessados em saber sobre as tantas histórias que ele tinha para compartilhar. “O que eu mais sinto falta hoje em dia é ir ao museu. Passei a maior parte da minha vida indo para lá, juntando todos esses itens”.